Ik vind het solderen niet makkelijk dus ik moet het nog een beetje leren. Heeft iemand een tip om je soldeerpunt schoon te krijgen? Ik heb namelijk het idee dat deze vuil is geworden en dat ik daardoor minder makkelijk kan solderen.
Gr. Kees
Zelfbouw 12-kanaals multiswitch
- Topicstarter Kees de Mol
- Startdatum
Ik vind het solderen niet makkelijk dus ik moet het nog een beetje leren. Heeft iemand een tip om je soldeerpunt schoon te krijgen? Ik heb namelijk het idee dat deze vuil is geworden en dat ik daardoor minder makkelijk kan solderen.
Gr. Kees
kan iemand hier eens aan gaan meten..
Is het een 6 kanaals analoog signaal of zijn het 6 digitale pulsen die in een kanaal van het PPM signaal gepropt worden??
Vind het wel een mooie oplossing maar wil wel weten hoe of wat??
en wat is de site van de ontwerper??
Is er ook een schema???
benno
Is het een 6 kanaals analoog signaal of zijn het 6 digitale pulsen die in een kanaal van het PPM signaal gepropt worden??
Vind het wel een mooie oplossing maar wil wel weten hoe of wat??
en wat is de site van de ontwerper??
Is er ook een schema???
benno
Misschien eens beginnen met het goed lezen van de eerste posting
Het is geen van tweeën en ook allebei. Elk multi-systeem werkt met tijd-multiplexen. Schakelaars of potmeters worden dus bemonsterd, waarna de positie cq de spanning van de eerste in de eerste pulstrein wordt meegestuurd, de tweede in de tweede pulstrein, enz.
In de tijd, dat er nog geen handige processoren waren, had je hiervoor een boel elektronica nodig. Voor het goede begrip zijn de schema's uit die tijd echter goed te gebruiken. Op de site van Victor de Lang (http://home.tiscali.nl/homepagevictronic/electronica10a.html) zijn er hiervan wat terug te vinden. Bij het zenderdeel, dat in 1983 in Hobby Bulletin werd gepubliceerd, is goed te zien hoe de werking is. Helaas was ik toen nog niet bekend met bcd-tellers en schuif- en opslagregisters, dus ik had nogal wat ic's nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Later is er trouwens een commerciële versie van gemaakt, die heel wat minder onderdelen nodig had.
Alle huidige systemen werken nog steeds zo, alleen wordt alle werk nu door een processor gedaan. De kundigheid van de ontwerper zit 'm nu dus met name in het software programma.
In de tijd, dat er nog geen handige processoren waren, had je hiervoor een boel elektronica nodig. Voor het goede begrip zijn de schema's uit die tijd echter goed te gebruiken. Op de site van Victor de Lang (http://home.tiscali.nl/homepagevictronic/electronica10a.html) zijn er hiervan wat terug te vinden. Bij het zenderdeel, dat in 1983 in Hobby Bulletin werd gepubliceerd, is goed te zien hoe de werking is. Helaas was ik toen nog niet bekend met bcd-tellers en schuif- en opslagregisters, dus ik had nogal wat ic's nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Later is er trouwens een commerciële versie van gemaakt, die heel wat minder onderdelen nodig had.
Alle huidige systemen werken nog steeds zo, alleen wordt alle werk nu door een processor gedaan. De kundigheid van de ontwerper zit 'm nu dus met name in het software programma.
Hallo allen,
Leuk dat jullie met me meekijken. Jullie zien wel dat ik geen echte pro ben, maar met de tips kom ik er uiteindelijk wel. Als dit kitje werkt zal ik zeker eens wat andere dingen gaan maken, want het is wel leuk om eens te doen.
Alle plannen en schema´s e.d. staan op de site Elektronik im Modellbau
gr. Kees
Leuk dat jullie met me meekijken. Jullie zien wel dat ik geen echte pro ben, maar met de tips kom ik er uiteindelijk wel. Als dit kitje werkt zal ik zeker eens wat andere dingen gaan maken, want het is wel leuk om eens te doen.
Alle plannen en schema´s e.d. staan op de site Elektronik im Modellbau
gr. Kees
Ja zeker een vochtige spons, niet zeiknat maar vochtig! Dat is de beste manier om een vuile soldeerbout schoon te vegen. Een droge spons reinigd niet half zo goed en "verbrand" binnen korte tijd. Ik heb een aantal soldeercursussen gehad en moet hierbij terug denken aan één van de "leraren". Die kwam regelmatig lang en als je spons te nat of TE DROOG was dan was dat direct een minpunt voor je. En die minpunt(en) moest je dan nog maar kwijt zien te raken. Ik moest slagen voor die cursus want ik had het nodig voor m'n werk. Gelukkig heb ik het wel gehaald en kon ik een stapje hoger op m'n werk.
En je coating kosten? Niks hoor, als je daar last van hebt dan gebruik je hele slechte soldeerstiften. Ik heb in de loop van de jaren diverse merken soldeerstiften gebruikt en de stiften van de "goede merken" zoals Weller gaan minimaal een half jaar mee. En bedenk daarbij dat de soldeerbout minimaal 7 uur per dag aan staat! Op dit moment soldeer ik duidelijk minder op m'n werk. Er worden meer hele modules vervangen dan componenten. Per dag staat de bout misschien nog net een uurtje aan. De stift die ik nu in m'n soldeerbout heb zitten gaat al bijna 3 jaar mee! Net als de spons overigens, maar die is ondertussen wel aan vervanging toe.
De meeste schade lopen de stiften op wanneer ze als een soort van koevoetje worden gebruikt om een omgebogen pootje weer omhoog te buigen. 8O
Dat is jammer want eigenlijk is solderen niet echt moeilijk. Ok er worden uitgebreidde cursussen over gegeven waarvan ik er in de loop van de jaren diverse heb gevolgd. Één duurde zelfs twee weken. Maar daar zat nog veel meer bij zoals print reparatie en nog een aantal zaken. Daarbij moest alles volgens militaire luchtvaart specificaties gebeuren. Dat zijn zo ongeveer de zwaarste specificaties. En geloof me die examinatoren zijn echte mieren neukers. Daar zijn de CBR examinatoren amateurs bij.
Het is heel belangrijk dat je SCHOON werkt. De bout moet schoon zijn en blijven. De print moet schoon zijn en blijven. Je moet goed soldeertin gebruiken met een harskern erin. Gebruik echt nooit soldeertin zonder harskern. Dat is voor dit soort soldeerwerk gewoon niet geschikt.
De bout moet heet genoeg zijn en vooral een voldoende grote warmte capaciteit hebben. Veel stiften zijn te dun en te klein. Wanneer je de stift op de print drukt vloeit er warmte in de print en het onderdeel. Een stift met te geringe warmte capaciteit koelt dan te veel af waardoor het soldeer niet goed kan vloeien.
Het lijkt mij dat je hier ook een beetje last van hebt want als ik de foto's bekijk lijken er diverse solderingen zijn die niet voldoende en zeker niet netjes doorgevloeid zijn.
Je moet snel solderen om oververhitting van de componenten te voorkomen. Veel mensen nemen dit te serieus en houden de bout zo kort op de soldering dat het tin niet eens de kans krijgt om goed door te vloeien. Je moet wel snel solderen maar je moet er geen race van willen maken. Houdt de bout voldoende lang op de soldering zodat het tin door kan vloeien. Dat lijkt misschien lang te duren maar met wat oefening gaat het toch ruim snel genoeg.
Om deze print weer netjes te krijgen moet bijna alles weer opnieuw gesoldeerd worden. Eigenlijk moet je hier gebruik maken van een los vloeimiddel. LET OP gebruik hier NOOIT maar dan ook echt NOOIT S39 en dat soort vloeimiddelen voor. Ook geen soldeerpasta in potjes die je bij de Gamma en zo koopt. Die middelen werken misschien wel prima maar zijn totaal ongeschikt voor de elektronica. Zo goed als al deze middelen tasten na verloop van tijd de pootjes van de onderdelen en de printbaantjes aan.
Bij de goede elektronica winkels kan je vloeimiddel kopen dat wel geschikt is.
Neem een penseel en doe daarmee een klein beetje vloeimiddel op elke soldering. Houdt de soldeerbout erop, laat het soldeer smelten en goed uitvloeien. Lukt het niet de eerste keer dan nog een beetje vloeimiddel en nog een keer proberen. Lukt het dan nog niet dan is of de printbaan of het pootje te "smerig" om goed soldeer aan te nemen. Grondig schoon maken met bijvoorbeeld aceton kan dan wel eens helpen. Maar pas op met aceton. Dat spul tast vele soorten plastic aan, sommige IC voetjes en de plastic krimpkous om sommige elko's kunnen daar niet altijd tegen.
Deze print is zeker nog wel netjes te krijgen en als het er netjes uitziet zijn de verbindingen in 99,9% van de gevallen ook goed. De kans op storingen en niet werkende schakelingen is dan vele, vele malen kleiner.
Succes.
ron van sommeren
Forum veteraan
Misschien gebruikt Kees een koperen stift. Dan is het een kwestie van eventueel de rommel wegschuren/vijlen, een koperen stift 'slijt' doordat er telkens wat koper in het soldeerbad oplost. Daarna de punt opnieuw vertinnen.
Schuren/vijlen mag nooit bij een tip met coating!
Nog wat soldeertips en soldeer-links:
s39-s65-en-soldeer-vet-pasta-en-zijn-grote-bagger
Schuren/vijlen mag nooit bij een tip met coating!
Nog wat soldeertips en soldeer-links:
s39-s65-en-soldeer-vet-pasta-en-zijn-grote-bagger
Laatst bewerkt door een moderator:
Vandaag heb ik de decoder afgemaakt. Ik ben blij dat de schakeling werkt alleen heb ik wel probleempjes met twee schakelstanden want die lijken niet te werken. Hier zal ik in het weekend even naar zoeken, maar ik ben allang blij dat verder alles lijkt te werken.
Gr. Kees
ps. Ik wil een filmpje plaatsen wat ik met mijn digitale fotocamera heb gemaakt maar heb geen idee hoe ik dit moet doen. Kan iemand me misschien helpen? (in pb-tje?)
Gr. Kees
ps. Ik wil een filmpje plaatsen wat ik met mijn digitale fotocamera heb gemaakt maar heb geen idee hoe ik dit moet doen. Kan iemand me misschien helpen? (in pb-tje?)
Welnu, ik heb alle fouten kunnen opsporen en de decoder werkt foutloos. Ik kan per kanaal de memoryfunctie instellen, maar ook uitschakelen.
De fouten waren te wijten aan mijn crappy solderingen dus ik zal wat moeten oefenen.
gr. Kees
ps. Niemand die me even wil helpen met een filmpje? Het gaat om een quicktime filmpje van ±23Mb.
De fouten waren te wijten aan mijn crappy solderingen dus ik zal wat moeten oefenen.
gr. Kees
ps. Niemand die me even wil helpen met een filmpje? Het gaat om een quicktime filmpje van ±23Mb.
Dat filmpje kun je ook gewoon in photobucket uploaden en dan hier posten...
Anders op Youtube..
Zowel photbucket als youtube doen zelf de conversie...
Benno
Filmpje van het schakelen
Laatst bewerkt:
Cheeta
Forum veteraan
ik heb inmiddels de machtiging van de ontwerper om het design te gebruiken en eventueel te modificeren.
hoeveel mensen hebben hierin interesse? Ik denk dat het voor zo'n 30 - 40 euro te doen moet zijn gebouwt en al wordt het dan geleverd. Ook zal de decoder print een stuk kleiner van formaat zijn en krachtigere uitgangen hebben. Zijn eventueel andere modificaties nog gewenst? Zoals nog zwaardere uitgangen? Ik ga nu het ontwerp maken met 400mA per poort. Ik kan tot 10A per poort gaan. Of een mix hiervan.
@keesdemol
vallen na 30s alle signalen weer af of?
hoeveel mensen hebben hierin interesse? Ik denk dat het voor zo'n 30 - 40 euro te doen moet zijn gebouwt en al wordt het dan geleverd. Ook zal de decoder print een stuk kleiner van formaat zijn en krachtigere uitgangen hebben. Zijn eventueel andere modificaties nog gewenst? Zoals nog zwaardere uitgangen? Ik ga nu het ontwerp maken met 400mA per poort. Ik kan tot 10A per poort gaan. Of een mix hiervan.
@keesdemol
vallen na 30s alle signalen weer af of?
Laatst bewerkt:
Hoi naam(?)
De kanalen vallen na 30 seconden niet uit gelukkig. Wel moet je eerst de memory instellen per kanaal.
Je doet dan de jumper op Jp1
Schakel de zender aan
Schakel de ontvanger aan
Schakel die kanalen aan die je een memory wilt geven
Wacht 30 seconden tot de rode lede gaat knipperen
Schakel de ontvanger uit en wacht even
Verwijder de jumper
Schakel de ontvanger aan
En zie... slechts die kanalen die je had ingeschakeld hebben een memory en de anderen zijn moment
Ik heb gisteren heel erg mijn best gedaan de boel te storen, maar het lijkt erop dat deze hobbyschakeling echt goed werkt.
Gr. Kees
De kanalen vallen na 30 seconden niet uit gelukkig. Wel moet je eerst de memory instellen per kanaal.
Je doet dan de jumper op Jp1
Schakel de zender aan
Schakel de ontvanger aan
Schakel die kanalen aan die je een memory wilt geven
Wacht 30 seconden tot de rode lede gaat knipperen
Schakel de ontvanger uit en wacht even
Verwijder de jumper
Schakel de ontvanger aan
En zie... slechts die kanalen die je had ingeschakeld hebben een memory en de anderen zijn moment
Ik heb gisteren heel erg mijn best gedaan de boel te storen, maar het lijkt erop dat deze hobbyschakeling echt goed werkt.
Gr. Kees
Cheeta
Forum veteraan
Zo dat is de decoder af (encoder pas ik niet aan).
-Verschillen tussen orgineel en gemodificeerde
Orgineel
-8x Max 0,4A
-4x Max 1A
-Gevoed vanaf de BEC van je regelaar (kost je dus ca 500mA op je BEC systeem)
Gemodificeerd
-8x Max 0,4A
-4x Max 10A
-Eigen voeding direct vanaf de accu met een doorlus mogelijkheid naar de regelaar en / of andere toepassing (3x + en 3x -) schroefconnectors. (geen belasting meer op de BEC).
Print is ca 1cm minder lang geworden en 5mm minder breed. (65 x 42 mm).