Modelstoomsleepboot Dockyard V

[Stoompomp]

Bedoel een opstaande rand, die binnen de opbouw van de ingang valt Henk.

Klaas,
Ik ben ook niet eerlijk met de bouw van het schip, In werkelijkheid heeft zij spuiluiken om het buiswater te lozen, verder aan de achterzijde openingen voor de kabels naar de wal. Deze heb ik niet gemaakt, zodat de waterkeerring hoger is.
Bij windkracht boven 4 ga ik toch niet varen.

 

[k-k]

Henk, Ik heb het niet over de verschansing, maar een opstaande rand op het dek, waar je de dekhuizen overheen laat zakken. Op die manier kun je voorkomen dat water vanaf het dek naar binnen loopt. Gr. Klaas.

 

[Stoompomp]

maar een opstaande rand op het dek, waar je de dekhuizen overheen laat zakken. Op die manier kun je voorkomen dat water vanaf het dek naar binnen loopt. Gr. Klaas.

Dat heb ik niet.
Normaal, na varen heb ik zoveel lekwater, condensaat in het schip, dat ik dit toch moet wegzuigen. Een stoommachine lekt altijd condensaat, olie en een emulsie van stoomolie en water. Je kan de dichtingen/pakkingbussen zover afsluiten/vastdraaien, dat er geen lekkage is. Probleem: door het 100% afsluiten met de bijbehorende klemkrachten draait de machine door de hoge wrijving/klemming in de pakkingbussen niet meer. Dus je moet een optimaal zoeken tussen blijven bewegen en toelaten van lekkage.
Stoom aandrijving is anders, dan E-aandrijving.

 

[Baggeraar]

Mee eens, maar je zal dan alleen in "stil" water horen te varen, daar je anders toch serieus zal vollopen.
Een vaartochtje zoals ik geweldig vind en doe op de binnenmaas moet je dan toch echt uit de weg gaan.

sorry voor het gekraak van de wind in de telefoonmicrofoon.

 

[k-k]

Henk, Ik vrees dat we op twee verschillende golflengtes communiceren. Als jij geen problemen hebt met water in je schip is het wat mij betreft goed. Water dat van boven komt zou over je elektronica kunnen lopen. Goede vaart verder! Gr. Klaas.

 

[Stoompomp]

Eindelijk het voorschip met bijbehorende bolders, maststeun en toegang naar het vooronder kunnen afmaken.
Het schip heeft hier 3 bolders, een 12" op de boeg en 2 dubbele 9" bolders aan weerszijden van de toegang naar het vooronder.
De 12" bolder is gemaakt uit koperpijp 12 mm met armen uit rond 3mm RVS (schaal 1/24 correct is 12,7mm).
De 9" dubbele bolder is gemaakt uit koperpijp 10 mm, eveneens met 3mm RVS armen (schaal correct is 9,5mm)
Eerste foto gezien vanaf de boeg.

De tweede de plaatsing van de bolders in het schip.

Het zachtsolderen van de RVS armen in de koper pijp is gedaan met S39 voor RVS(kleur paars) met gewoon tin/loodsoldeer. Wel goed reinigen voordat deze in het schip gesoldeerd wordt.
Om spetterende tin ervaringen te voorkomen zijn alle holle bolderbuizen (aan de achterzijde) voorzien van een kleine doorboring, zodat de expanderende lucht kan ontwijken.

 

[willum]

Eindelijk het voorschip met bijbehorende bolders, maststeun en toegang naar het vooronder kunnen afmaken.
Het schip heeft hier 3 bolders, een 12" op de boeg en 2 dubbele 9" bolders aan weerszijden van de toegang naar het vooronder.
De 12" bolder is gemaakt uit koperpijp 12 mm met armen uit rond 3mm RVS (schaal 1/24 correct is 12,7mm).
De 9" dubbele bolder is gemaakt uit koperpijp 10 mm, eveneens met 3mm RVS armen (schaal correct is 9,5mm)
Eerste foto gezien vanaf de boeg.

Bekijk bijlage 299324

De tweede de plaatsing van de bolders in het schip.

Bekijk bijlage 299323
Het zachtsolderen van de RVS armen in de koper pijp is gedaan met S39 voor RVS(kleur paars) met gewoon tin/loodsoldeer. Wel goed reinigen voordat deze in het schip gesoldeerd wordt.
Om spetterende tin ervaringen te voorkomen zijn alle holle bolderbuizen (aan de achterzijde) voorzien van een kleine doorboring, zodat de expanderende lucht kan ontwijken.

RVS aan koper?
Heel goed.
Moeilijkheidsgraad?
Ziet er strak uit allemaal, dat blinkende messing en koper.
Ga je toch nooit verven?

Groet.
Willum

 

[Stoompomp]

RVS aan koper?

Met het juiste vloeimiddel is dit geen probleem, als soldeer gebruikt "Multycore" 1mm.

Ga je toch nooit verven?

Als "naakt" model in messing, is zij uniek!.
Bedoeld wordt, geen plamuur om de onvolkomenheden in de romp en bovenbouw te maskeren.
De romp en de bovenbouw zijn zoals gebouwd.
Indien ik haar ga schilderen, had ik ze net zo goed in hout of papier kunnen maken.
Voor jouw informatie:
De romp is reeds voorzien van een twee componenten zijdeglans spuitverf.
Indien de bovenbouw gereed is, dan zal deze ook in de twee componenten zijdeglans worden gespoten.
De benodigde spuitbussen heb ik reeds.

 

[willum]

Met het juiste vloeimiddel is dit geen probleem, als soldeer gebruikt "Multycore" 1mm.



Als "naakt" model in messing, is zij uniek!.
Bedoeld wordt, geen plamuur om de onvolkomenheden in de romp en bovenbouw te maskeren.
De romp en de bovenbouw zijn zoals gebouwd.
Indien ik haar ga schilderen, had ik ze net zo goed in hout of papier kunnen maken.
Voor jouw informatie:
De romp is reeds voorzien van een twee componenten zijdeglans spuitverf.
Indien de bovenbouw gereed is, dan zal deze ook in de twee componenten zijdeglans worden gespoten.
De benodigde spuitbussen heb ik reeds.

Dank voor de toelichting.
Goed voornemen, blanke lak.
Mooi bootje.

Groet,
Willum

 

[brutus]

Wordt inderdaad wel héél erg mooi!

 

[Stoompomp]

Foutje bedankt.
Ik zat gisteren avond weer naar de foto's te kijken, want voor mijn gevoel klopte er iets niet.
Inderdaad, de bolders stonden op een verkeerd spant, te ver richting achterschip.
Vanochtend heb ik de BB bolder los gesoldeerd. Voor de huidige stand, zie de onderstaande foto met de dubbele bolder in onderdelen naast de toegang naar het vooronder.

Ik ben nog steeds tevreden, dat ik voor solderen heb gekozen. Indien niet naar je zin/correct, gewoon de vlam nemen en losmaken. De zwarte streep op de reling geeft aan waar het midden van de bolderhouder moet komen. Aan SB goed te zien hoever deze fout staat

 

[Marc w]

Dat zijn nu typische foutjes, ben blij dat ik niet de enige ben die deze maakt.
En inderdaad, makkelijk te herstellen en je ziet er niets meer van straks.
Bij mij was het voor het schilderen, dus ook niks ergs aan de hand.

 

[willum]

Foutje bedankt.
Ik zat gisteren avond weer naar de foto's te kijken, want voor mijn gevoel klopte er iets niet.
Inderdaad, de bolders stonden op een verkeerd spant, te ver richting achterschip.
Vanochtend heb ik de BB bolder los gesoldeerd. Voor de huidige stand, zie de onderstaande foto met de dubbele bolder in onderdelen naast de toegang naar het vooronder.

Bekijk bijlage 299408

Ik ben nog steeds tevreden, dat ik voor solderen heb gekozen. Indien niet naar je zin/correct, gewoon de vlam nemen en losmaken. De zwarte streep op de reling geeft aan waar het midden van de bolderhouder moet komen. Aan SB goed te zien hoever deze fout staat

Beste "Stoompomp",
Losmaken zachtsoldering zonder schade.
Dan is solderen inderdaad de beste oplossing.
Los solderen, dek zwabberen, en opnieuw vast zetten.
Geen schade van schroefgaten en dergelijke.
Heel netjes gedaan.

En dan werpt een strakke schrale, net voldoende soldering haar vruchten af.
Ik zie op zeer veel uiteenlopende plekken kliederige solderingen.
Solderingen die zo blijven of waar veel werk gedaan moet worden
om de overvloed aan toevoegmetaal op te schonen.


Mooi werk.
Veel modelbouw plezier.
Willum

 

[Stoompomp]

Los solderen, dek zwabberen, en opnieuw vast zetten.

Nu het dek heb ik wel "gezwabberd", eerst heb ik met puntige polijst schijven het tin tussen de tranen van de traanplaten verwijderd, Proxxon 28288. Daarna met de eerder genoemde polijstschijven Proxxon 28294 de restanten tin van de bolders verwijderd.
Nogmaals deze polijstschijven zijn ideaal voor het verwijderen van zowel tin-, zilversoldeer- alswel staal lasspatten.

 

[willum]

Nu het dek heb ik wel "gezwabberd",

Je zou zoals bij elektro de-solderingen een absorberend materiaal kunnen gebruiken.

Bij elektro is dat bijvoorbeeld "koper litze" die het gesmolten tin opzuigt.
Bij modelbouw kun je dit doen door zeer fijn staalwol als een zwabber over het verhitte tin te slepen.
Het zeer fijne staalwol absorbeert het (vloeibare) tin.
Rest verder koud weghalen met het zelfde staalwol of zoals in jou ervaring beschreven met slijp en polijst tools.

Meerdere mogelijkheden dus.
Altijd beter dan schroefgaten te moeten verdoezelen.

En dit voor een zondagmiddag.

Veel modelbouwplezier,
Willum

 

[ron van sommeren]

... Bij elektro is dat bijvoorbeeld "koper litze" die het gesmolten tin opzuigt. ...

Het voordeel van tinzuiglitze is dat er vloeimiddel in zit.

 

[willum]

Het voordeel van tinzuiglitze is dat er vloeimiddel in zit.

Beste Ron van Sommeren.

Tinresten verwijderen:

Zoals ik al aangaf.
Fijn staalwol als 'Litze".
Kan met of zonder verdere hulp van vloeimiddel?
En dan is de volgende vraag, welk vloeimiddel?
Voor tin op messing natuurlijk, zeg ik dan.
En moet dit vloeimiddel op het staalwol of op de messingplaat?
Beide als je het op deze manier wil doen.
(Tinzuiglitze met of zonder vloeimiddel/resin.)

En is dan echt alles weg?
Nee, zeker niet.
Het warme vloeibare tin is in de poriën van het messing gekropen.
Dus altijd nabewerken door schuren en-of slijpen.

Voor kleine oppervlakten kun je een iets maken zoals een wattenstokje.
Voor grotere oppervlakten een dotje.
Pas op voor je vingers, heetwerk.

O ja, mogelijke staalwolmerk en gradatie : Metalino No. 000

Groet,
Willum

 

[Stoompomp]

Bij elektro is dat bijvoorbeeld "koper litze" die het gesmolten tin opzuigt.

In het verleden heb ik slechte ervaringen opgedaan met koperlitze. Bij het lossolderen van SMD componenten was het een hele toer om de pootjes los te krijgen. Een soldeerbout met tinzuiger en haakpincet werkte veel sneller.

Bij modelbouw kun je dit doen door zeer fijn staalwol als een zwabber over het verhitte tin te slepen.
Het zeer fijne staalwol absorbeert het (vloeibare) tin.

Ondervinding: als je in vloeibaar tin gaat wrijven wordt de plek, gelijk een vetvlek, steeds groter.

Het voordeel van tinzuiglitze is dat er vloeimiddel in zit.

Juist door het vloeimiddel wordt de tin vlek op het werkstuk steeds groter.

De beste ervaring, die ik heb is:
- Onderdelen los solderen.
- Met een kleine vlam het resterende tin vloeibaar maken.
- Met een tinzuiger het overtollige tin wegzuigen.

Nee, zeker niet.
Het warme vloeibare tin is in de poriën van het messing gekropen.
Dus altijd nabewerken door schuren en-of slijpen.

- Oppervlak mechanisch verwijderen van het tin residu.

Voor de gebruikte polijst/slijpmiddelen zie mijn topic #234

 

[Stoompomp]

Vervolg op mijn bericht #231.

De in onderdelen getoonde los gesoldeerde BB bolder heb ik vandaag op de juiste positie gesoldeerd.
De foto is genomen van SB kant. Ik heb aansluitend de SB bolder naar de juiste positie verplaatst.

De toegang naar het vooronder staat los(magneet vastgehouden) op het dek. Deze is snel weg neembaar, omdat hieronder de afsluiter van de gastank zit.

Ander onderwerp, verwijderen van tinresten.
Mijn dochter gaf mij een zakje met poetsschijfjes. Dit waren volgens mij schijfjes met groene schuurspons.
Deze werkten echt goed, maar hadden geen "stand tijd".
Op de onderstaande foto is aan de rechter kant de originele poetssschijf met stift te zien.
Links daarnaast op een doorslijpdoorn, de restanten van mijn goedkope oplossing.
Uit een schuurblad(NON WOVEN SANDING PAD 150x225mm) van een bekende A-hobby leverancier, eest enkele op maat uitgeknipt, vastgeschroefd op de doorn.
Resultaat? Ondanks de niet ronde vorm, kon ik het restant tin mooi tussen de tranen van de traanplaat wegpoetsen. Het zachtere tin was goed te verwijderen van het hardere messing.

 

[Mauricc03]

Deze schijfjes werken ook prima!